四季彩登陆纺织面料基础知识

  纺织面料本原学问_工学_上等熏陶_熏陶专区。纺织面料的纱线 : 要剖析打扮面料,最初要清晰什么是纱,什么是线,由于任何纺织面料都是由纱线构成的。所谓纱:既是将纺织纤维平行布列,并经加捻制而成的产物。而将双根或众根纱并合加捻制而成的产物则称之为线或股线。

  纺织面料本原学问 纺织面料本原学问 面料 纺织面料的纱线 : 要剖析打扮面料,最初要清晰什么是纱,什么是线,由于任何纺织面料都是由纱线构成 的。所谓纱:既是将纺织纤维平行布列,并经加捻制而成的产物。而将双根或众根纱并合加 捻制而成的产物则称之为线) 纱线分类 纱线的分类良众,这里只先容普通 的分类本事: A) 按纺纱工艺本事分类可分为:精梳纱和普梳纱、半精梳纱 B) 按纱 线的染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。 C)按 纱线的粗细(纱支)分类,如粗支纱,中支纱,细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及层次,个中纱的粗细是肯定成分之一 纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细水平。 纤维的长度是指纤维的是非程 度。 纺织纤维必需具有必定的线密度和长度,才略使纤维间彼此抱合,并依赖纤维之间的 磨擦力纺制成纱。以是,纺织纤维具有必定的线密度和长度,这是举办纺织加工和使产物具 有应用价格的需要条目之一。 纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的本能密 切相干。 普通情形下,纤维线密度较低、平均度较好,则有利于纺织加工和产物格地。正在纤维线 密度对织物服用本能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔滑,光泽较温柔,用较细的纤维 能够制得较为轻佻的织物, 也可创修透气性好和仿丝绸后果好的打扮面料。 但细纤维制成的 织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以创修为硬挺、粗犷和厚实的织物。 同样,纺织纤 维的长度也与纺织和产物格地合连亲近。 纤维长度较长、长度划一度好、短纤维含量少,则对纺织加工和产物格地有利。正在一样 条目下,纤维较长,则成纱强度高、条干平均,成纱外貌光洁,制成的织物牢度好,外参观 洁,不易起毛、起球。其余,正在保障必定成纱质地的条件下,纤维越长,则可纺的纱越细, 可用来创修较为轻佻的织物。关于长度较短的则言,长度比线密度更为紧张,比方正在棉花的 等第和订价上,长度是最紧张的目标。 正在纺织纤维中,自然纤维的线密度和长度是不均一 的, 有时差别还较大, 它跟着纤维种类、 发展条目等分别而分别。 而化学纤维是人工创修的, 纤维的线密度和长度可正在必定界限内依据纤维加工和应用的条件,人工把持和确定。 膨体纱 膨体纱是先由两种分别屈曲率的纤维混纺成纱线,然后将纱线放正在蒸汽或热空 气或开水中打点,此时,屈曲率高的纤维爆发较大屈曲,位于纱的中央,而混正在一块的低收 缩纤维,因为屈曲小,而被挤压正在纱线的外貌变成圈形,从而获得蓬松、饱满、富足弹性的 膨体纱。 包芯纱 包芯纱普通以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤 维等短纤维一块加捻而纺制成的纱。 包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的精良本能。 比力常 睹的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。尚有氨纶包芯纱,它是以氨 纶长丝为芯纱,外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料,穿戴时 伸缩自正在, 舒服合体。 纤维和纱线的线密度 线密度是纤维很紧张的物理性子和几何特质 之一,它不但影响纺织加工和产物格地,并且还与织物的服用本能亲近相干。同样,线密度 也是纱线最紧张的目标。纱线的线密度影响到纺织品的物理死板本能、手感、气派等,它也 是举办织物策画的紧张凭借之一。 纤维和纱线的线密度有众种体现方式, 普通采用与纱线 截面积成比例的间接目标来体现。 常用的目标有特克斯(号数) 、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说,纤维和纱线 的线密度目标合键分定长制和定重制两类。 定长制 定长制是指必定长度的纤维或纱线所具有的重量, 它的数值越大, 体现纤维或纱线越粗。 目前常用的有特(tex) 、分特(dtex) 、毫特(mtex) 、旦(D)等。 我法令定计量单元为特数制。 特克斯 简称“特” ,它是指 1000 米长的纤维或纱线正在公定回潮率时的重量克数。特克 斯关于棉型纱线俗称为号数。 其余,还能够用直径来体现纱线的线密度。纱线的直径是进 行织物策画、拟订创修工艺参数的紧张凭借,它可正在显微镜下举办衡量,但正在实践分娩中, 纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。 正在股线的线密度体现中, 特数制 以构成股线的单纱特数乘上合伙数来体现,如 14×2。当股线中单纱的特数分别时,则以单 纱的特数相加来体现, 16+18。 如 支数制以构成股线的单纱的支数除以股数来体现, 50/2。 如 倘使构成股线的单纱的支数分别,则应把单纱的支数并列,用斜线。化学纤 维的复丝线密度,用构成复丝的单丝根数和总特克斯数体现。如:16.5 tex/30 f,体现复丝 总线 tex, 单丝根数为 30 根。 化学纤维或蚕丝的复丝线密度为构成该复丝的单丝 线密度之和。 纤维的耐化学本能是指纤维对各样化学物质危害的招架才干。纤维正在纺织染整加工中, 会分别水平地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质,同时,纤维成品正在应用流程中,也会 接触各样化学品,如洗涤剂、整顿剂等。以是,动作纺织纤维必需具备必定的耐化学本能, 才略满意纺织染整加工和产物应用的条件。其余,惟有清晰各样纺织纤维的耐化学本能,才 能合理地挑选得当的加工条目,准确应用各样纤维成品。正在各样纺织纤维中,纤维素纤维对 碱的招架才干较强,而对酸的招架才干很弱。卵白质纤维的耐化学本能与纤维素纤维分别, 它对酸的招架力较对碱的招架力强, 卵白质纤维无论正在强碱依然弱碱中都邑受到分别水平的 操作,乃至导致理会。合成纤维的耐化学本能要比自然纤维强,如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱 本能都特殊精良。 死板本能纺织纤维正在各样外力的效率下, 和种变形的本能称为纺织纤维的死板本能。 外 力效率征求拉伸、压缩、弯曲、挽回、磨擦等各样方式。 纺织纤维的死板本能应征求纤 维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 纤维的强度 :纤维的强度是指纤维招架外力危害的才干,它正在很大水平上肯定了纺织商品 的耐用水平。 纤维的强度可用纤维的绝对强力来体现, 它是指纤维正在连气儿加添负荷的效率下, 直至断裂时所能担当的最大负荷。其法定讲师单元为牛顿(N)或厘牛顿(cN) 。过去习俗 用克力或公斤力体现。 因为纤维强力的与纤维的粗细相合,以是对分别粗细的纤维,绝对 强力无可比性,是以,常用相对强度来体现纤维的强度。相对强度是指单元线密度(每特或 每旦)纤维所能担当的最大拉力。法定计量单元为牛/特(N/tex)或厘牛/特(cN/tex) 。过去 习俗用克力/旦体现。 纤维的弹性 :纤维及其成品正在加工和应用中,都要经受外力的效率,而且爆发相应的 变形。当外力的效率去除后,纤维的一局限变形可复兴,而另一局限变形则不会复兴。依据 纤维的这一性子, 可将纤维的变形为成三个局限, 即当外力去除后能速即复兴的这局限变形 称急弹性变形;当外力去除后,能舒徐地复兴的这局限变形称缓弹性变形;当外力去除后, 不行复兴的这局限变形称塑性变形。 纤维的弹性便是指纤维变形的复兴才干。 体现纤维弹性 巨细的常用目标是纤维的弹性复兴率或称回弹率。 它是指急弹性变形和必定时分的缓弹性变 形占总变形的百分率。 纤维的弹性复兴率高,则纤维的弹性好,变形复兴的才干强。 用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸坚固性好,服用流程中不易起皱,而且较为耐磨。如:涤 纶具有精良的弹性,其制成的打扮具有挺括、耐磨等性子。纤维的耐磨性 :纤维及其成品 正在加工和实践应用流程中, 因为连续经受磨擦而惹起磨损。 而纤维的耐磨性便是指纤维耐受 外力磨损的本能。 纤维的耐磨性与其纺织成品的坚牢度亲近相干。 耐磨性的优劣是穿着用 织物服用本能的一项紧张目标。纤维的耐磨性与纤维的大分子布局、超分子布局、断裂伸长 率、弹性等成分相合。 常睹纤维耐磨性坎坷的次序如下: 锦纶、丙纶、维纶、乙纶、涤 纶、腈纶、氯纶、毛、丝、棉、麻、兴旺纤维、铜氨纤维、粘胶纤维、醋酯纤维、玻璃纤维。 纤维的弹性模量 :纤维的弹性模量也称“初始模量” ,它是指纤维拉伸弧线上入手一段直线 局限的应力应变比值。正在实践计较中,普通可取负荷伸长弧线 时的一点来求 得纤维的弹性模量。 纤维弹性模量的巨细体现纤维正在小负荷效率下的难易水平, 它反响了 纤维的刚性,并与织物的本能合连亲近。当其他条目一样时,纤维的弹性模量大,则织物硬 挺;反之,弹性模量小,则织物柔滑。 加捻是使纱条的两个截面爆发相对展转, 这时纱条华夏来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋 线。 对短纤维来说, 加捻合键是为了降低纱线的强度。 而长丝的加捻既能够降低纱线的强度, 又可爆发某种效应。 纱线加捻的众少以及纱线正在织物中的捻向与捻度的配合, 对产物的外观 和本能都有较大的影响。加捻本质的目标有:体现加捻水平的捻度、捻系数及体现加捻偏向 的捻向。 捻度 纱丝加捻角挽回一圈为一个捻回。纱线单元长度内的捻回数称捻度。我邦棉型纱 线采用特数制捻度, 即用 10 cm 纱线长度内的捻回数体现; 精梳毛纱和化纤长丝则采用公制 支数制捻度,即以每米内的捻回数体现;其余,尚有以每英寸内捻回数体现的英制支数制捻 度。 捻系数 捻度不行用来比力分别粗细纱线的加捻水平,由于一样捻度,粗的纱条其纤维 的倾斜水平大于细的纱条。正在实践分娩中,常用捻系数来体现纱线的加捻水平。捻系数是结 合线密度体现纱线加捻水平的相对数值, 可用于比力分别粗细纱线的加捻水平。 捻系数可根 据纱线的捻度和纱线的线密度计较而获得的。 捻向 捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱外露的倾斜偏向。它分 Z 捻和 S 捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角目标左上角,倾斜偏向与“S”的中部相一律的称 S 捻或就手捻;纱线的捻向从左下角目标右上角,倾斜偏向与“Z”的中部相一律的称 Z 捻 或反手捻。 普通单纱常采用 Z 捻, 股线采用 S 捻。 股线的捻向按先后加捻的捻本来体现。 比方,单纱为 Z 捻、初捻为 S 捻、复捻为 Z 捻的股线,其捻向以 ZSZ 体现。纱线的捻向对 织物的外观和手感影响很大,欺骗经纬纱的捻向与织物结构相配合,可织出外观、手感等风 格各异的织物。 吸湿本能 纺织纤维放正在气氛中,会连续地和气氛举办水汽的互换,即纺织纤维连续地 吸取气氛中的水汽, 同时也连续地向气氛中放出水汽。 纺织纤维正在中吸取或放出水汽的本能 称为纤维的吸湿性。 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的紧张物理本能之一。 纺织纤维吸湿性的 巨细对纺织纤维的样子尺寸、重量、物理死板本能都有必定的影响,从而也影响其加工和使 用本能。 纺织纤维吸湿才干的巨细还直接影响服用织物的穿戴舒服水平。 吸湿才干大的纤维 易吸取人体排出的汗液,调理体温,消除湿闷感,从而使人感应舒服。以是正在贸易营业、纤 维本能测试、纺织加工及纺织品的挑选中都要预防纤维的吸湿本能。正在常睹的纺织纤维中, 羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿才干较强,合成纤维的吸湿才干广泛较差,个中维 纶和锦纶的吸湿才干稍好,腈纶差些,涤纶更差,丙纶和氯纶则简直不吸湿。 目前, 常将吸湿才干差的合成纤维与吸湿才干较强的自然纤维或粘胶纤维混纺, 以改观 织品的吸湿才干。正在纤维的吸湿本能中,除吸湿性外,纤维资料的吸水性也与服用织物的穿 着舒服性亲近相干。 纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的本能。 人们正在行为时所爆发的水汽 和汗水,合键领先资料的吸湿和吸水本能,举办吸取并向外发散,从而使人感应舒服。普通 来说,外套合键是受雨水的浸湿,以是可挑选吸水性小的纤维作外套资料;内衣合键是受身 体的不显性蒸发和出汗浸湿,是以要挑选吸湿和吸水性大的纤维作内衣资料。 面料本钱核算: 每米用纱量=(经密+纬密)X0.065X 制品门幅 X1.01 举例:45s T/C*45sT/C 110*70 58/59” 涤棉米通 (纱价按:26000 元/吨) 百 米 用 纱 量 = ( 110+70 ) /45X0.065X59X1.01=15.5KG/ 百 米 每米用纱量为 155G/M。纱染色费算 8000 元/吨,则每米报价为: 15.5X(2.6+0.8)= 5.27 元/米,另 加公缴 3 元/米,后道打点 1.00 元/米,另加利润 0.5 元/米,则报出价为 10.00 元/米。 POY : Preoriented yarn /partially oriented yarn 预 取 向 丝 。 当 高 速 纺 丝 的 速 度 为 30000m/min,可制得预取向丝。正在高卷饶速率下,纤维爆发必定的取向度,四季彩登陆布局比力稳 定。 DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。 也称为涤纶低弹丝,是正在一台呆板进取行连气儿或 同时拉伸、变形加工后的制品丝。 FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。与分娩流程无合,但现正在广为传播,将它做为纺丝拉伸 一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序正在一台纺丝拉伸结合机上完 成,此分娩线分娩本钱低,且制品格地坚固,毛丝断头少,染色平均性好。 DTY 纤维是卷曲的,POY 和 FDY 纤维是直的,而 FDY 的强力比力好,POY 强力差一点。 染料 直接染料: direct dyestuffs 水溶性阴离子染料,直接上染简直总共自然纤维及再生纤维: 粘胶,天丝。正在粘胶纤维上有较高上染率和必定牢度,操纵较众。 酸性染料:acid 水溶性阴离子染料,不行上染纤维素纤维,能够染卵白质纤维:毛、丝和 锦纶。 活性染料: reactive dyeings 水溶性阴离子染料,合键染棉纤维。色谱广,色泽艳,本钱低。 还原染料:vat 非水溶性染料,合键用于棉布的深色染色。色谱具备,色泽较艳,牢度优 良,是印花的高等染料。 阳离子染料:catinic 晴纶专用,也可正在必定控制内用于卵白质纤维,但牢度欠好。 阔别染料: disperse dyestuffs 涤纶和其他总共疏水性合成纤维的首选染料。 不溶性偶氮染料:naphthol 又叫纳夫妥染料,合键用于棉布,以大赤色为主。 针织能够分为纬编和经编。 纬编:用一根或众根纱线沿着布面的横向(纬向)次序成圈。 经编:用众根纱线同时 沿着布面的纵向(经向)次序成圈。 纬编针织品 起码用一根纱线就能够变成,但为了降低分娩成果。普通采用众根纱线进 行编织的。 而经编针织品只用一根纱线是不行变成织物的, 只可变成一根线圈组成的链状物 (编链) 。总共的纬编织物都能够沿逆编织偏向脱散成纱线,而经编织物根本上不行。经编 织物不行用手工编织。经编织物分为两大类,一为 Raschel 织物,合键特质是花型较大,布 面粗疏,孔眼众,合键做装点织物。二为 Tricot 织物,布面细腻,花色少,但产量很高,主 要用做包覆织物和印花布,这类织物众用化纤长丝,不然分娩成果极低。 PTT 全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯 (polytrimethylene Terephthalate) 染色可正在 120 度常 , 温常压染? ,环保,良众本能优于锦纶,合键偏向是庖代锦纶,但是还不是很成熟。 异形纤维 特性以及与圆形纤维的比力 (一)光泽 当光泽射到光滑外貌时产生镜面反射,射到粗陋外貌时则产生漫反射,纤维 外貌特质对纤维的光泽有肯定性影响。蚕丝的三角形截面 使蚕丝织物有闪光效应,以是三 角形截面纤维的光学效应可与蚕丝相 媲美。四边形、五角星形次之,六角形或八角形就显 得更差,由于边 或角越众,就越亲切圆形截面的后果。 (二)吸水性和干燥性 异形纤维与圆形纤维比拟较,外貌积加添使液态水的传导面积增 增大,汽态水的蒸发面积也增大。此外,异形纤维之间和异形纤维束 之间变成的毛细管数 量比一样细度的圆形纤维之间和圆形纤维束之 间变成的毛细管数目要加添很众,变成毛绷 效合时,固然毛细管当量 半径变小,但总的来说,因为毛细管数目的加添,纤维足够度减 小, 毛细效应比圆形纤维彰着。以上两点出处降低了其对液态水传导和汽 态水蒸发。 (三)保暖性 异形纤维有精良的蓬松性,织物手感厚实,有温和感,保暖性增 强,特 别是中空纤维。织物的保暖本能合键取决于织物中所含静止空 气的众少,中空纤维的纤维 内部能储备必定量的静止气氛,以是保暖 本能较圆形纤维好。 (四)摩擦性和死板强度 摩擦性可用摩擦系数来判决。圆形纤维外貌润滑,摩擦系数小。 各样异形纤维织物的摩擦系数较大,是以仓绝明显改观织物蜡状感。 异形纤维的死板强度 与圆形纤维比拟,强度和伸长都略有低浸, 但差别不大,异形中空纤维有较大低浸。 (五)透气性 因为异形纤维织物较蓬松,孔隙率大大加添,透气本能较圆形纤 维织物 优秀。 (六)被覆性和抗起球性 普通异形纤维,额外是中空纤维与圆形纤维比拟,当两者细度 相 同时,异形纤维外观较粗,以是被筱本能较好。同时,异形纤维额外 是扁平截面纤维抗 起毛起球本能较圆形纤维好。 (七)染色性 异形纤维外貌积大,上染速率特殊速一由于反射率大,正在一样条 件下进 行染色时,即使染料吸取量大,但颜色显得较淡,是以实用于 染淡色。要从外观上得到同 样深度的染色物,必需比圆形纤维加添 10 ~20 的染料。 纺织常用计较公式分为定长制计较公式和定重制计较公式二种。 定长制计较公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 个中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 个中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度 (米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*100 个中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) 定重制计较公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 个中 G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 个中 G 为丝线的重量(磅),L 为丝线)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、 特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、FONT color=red分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1 码=0.9144 米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13) 、 绸 缎 的 实 际 重 量 与 磅 重 的 换 算 公 式 : 磅 重 (lb)= 每 米 绸 重 (g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 相合丝织物的品名和品号 1、丝织物的品名:即丝织物的商品名称,由策画者我方命 名。品名大致由冠名和尾名两局限构成,冠名普通均用小类名作定语,尾名为大类名,体现 该织物的属性。即:小类名+大类名品名。丝绸产物共分为 14 大类和 27 小类。 (1) 、十四大类的丝织物名称:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、 绒。 (2) 、二十七小类的丝织物名称:双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、 疙瘩、高卑、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、 绝缘、打字、被面。 2、丝织物的品号: 新种类经策画、试织、试销、参加批量分娩,应由主管部分团结编号。依据贩卖渠道分别, 可分为外销编号和内绡编号。 (1) 、外销编号:称团结号,由五位阿拉伯数字构成,区分体现种类应用的原料、所属大 类和规格的序号。五位数自左向右寄义是:首位数代外丝织物的原料的属性。 “1”体现桑蚕 丝织物(征求桑丝及其副产物绢丝和绸丝)“2”体现合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线 ; 交叉的织物; “3”体现自然短纤维与其他短纤维混纺的纱线”体现柞蚕丝 类织物; “5”体现粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线”体现上述原料交叉的织物; “7”专用于体现被面。第二位或第三位、第三位数字区分体现丝织物所属的大类的种别: “0”体现绡类; “1”体现纺类; “2”体现绉类; “3”体现绸类; “40-47”体现缎类; “48-49” 体现锦类; “50-54”体现绢类; “55-59”体现绫类; “60-64”体现罗类; “65-69” :体现纱类; “70-74”体现葛类; “75-79”体现绨类; “8”体现绒类; “9”体现呢类。第三至第五位数 体现种类的序号。 (2) 、绸缎区域品号:由区域代号和代外绸缎种类的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字 构成。自左至右寄义是:区域代号:北京-B;上海-S;辽宁-D;江西-J;湖北-E;江苏-K; 广东-G;四川-C;福修-M;湖南-X;南京-NJ;山东-L;重庆-CC;广西-N;河南-Y;浙江 -H;安徽-W;成都-CR;陕西-Q;天津-T;宁波-HW。首位数体现原料属性(涵义同宇宙统 一品号中的首位数) 。第二位至第四位数体现种类规格序号。

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